Иметь выжигатель дома – совсем не лишнее. Используя термическую обработку можно сделать множество полезных и декоративных вещей. Где взять выжигатель? Проще всего купить промышленный образец, лучше всего с регулятором температуры нагрева рабочего органа. Подобных очумелых приспособлений сейчас появилось много, очень удобно использовать тот, который предназначен для оплавления термоклея (обычно, он идет в наборе с термопистолетом). Но можно и сделать самому. Таким самодельным выжигателем  допускается не только выжигать,  можно также резать пенопласт, делать фигурные штампы на коже, сваривать пластик, обжигать кромки и т.п. При этом, он оказался чрезвычайно надежным и удобным в эксплуатации.

Идея

Личная тяга к универсализму использования подвигла меня на создание выжигателя-оплавителя, который уже несколько лет с успехом применяется в технологии пластиковых заклепок и не только. Почему назван “выжигатель-оплавитель“? Потому как такой самодельный выжигатель преимущественно используется для оплавления головок пластиковых заклепок. Технология пластиковых заклепок родилась по причине использования в конструкциях не одной, а множества пластиковых бутылок, вот неплохой пример  ( http://www.afterwork.com.ua/?p=1917).  Пока с накоплением  пластиковых бутылкок проблемы нет. И совсем не обязательно собирать их по помойкам (да и неприлично это и противно), достаточно не выкидывать те, которые выпиты дома после работы.

Как соединять бутылки или их части в различные полезные конструкции? Тут есть множество вариантов (кто знает еще, может добавлять в коментариях ). Это Вы можете сделать, например, таким образом:

1.Винтовое соединение. Обладает излишней жесткостью и прочностью, оно нестойкое к окислению, требует большого количества гаек, шайб, винтов, но в некоторых случаях рекомендуется вместо пластиковой заклепки все же ставить винт.

2. Соединение при помощи липкой ленты (http://www.afterwork.com.ua/?p=1396 ). Иногда оправдывает себя, но слишком ненадежно и со временем ухудшается. В работе с пластиковыми бутылками стараюсь его применять только в крайнем случае.

3. Соединение при помощи проволочной скрутки или пружинящей стяжки (http://www.afterwork.com.ua/?p=1025). Совсем не эстетично и не во всех случаях применимо (особенно для сложных изделий).

4. Клеевое соединение. Честно говоря, не знаю, каким клеем надежно склеивать пластиковые бутылки. Этот материал никакими средствами, имеющимися в быту, не растворяется, пробовал  (ацетон, скипидар, 646,647,уайт-спирит, спирт, их смеси и т.п). Хотя многие поделки очумелых ручек получаються именно клеевой технологией растворения пластмасс (http://www.afterwork.com.ua/?p=596)

Перепробовав разные материалы и способы соединений, остановился на соединение при помощи пластиковых заклепок. Такое соединение реализуется оплавлением головки пластикового стержня с обеих сторон соединяемой детали, просто и довольно эстетично.  Предельно, я собирал конструкцию из 44 пластиковых бутылок при помощи пластиковых заклепок, число заклепок при этом исчислялось уже сотнями.

Для реализации технологии пластиковых заклепок необходимо иметь средство для оплавления (установки) заклепок и собственно заклепки. В качестве оплавителя удобно использовать выжигатель, но можно ухитриться расплавить головку заклепки и при помощи раскаленного на огне гвоздя или зажигалки. Это Вы можете аналогично проделать хорошо разогретым паяльником.  Кроме того, понадобиться зажимы и пинцеты, для установки заклепок в труднодоступных местах, все мечтаю купить медицинский зажим.

Материалы и инструменты для выжигателя

1. Деревянный брусок размерами 25х15х150мм (приблизительно) и 3мм кусок фанеры 25х150мм.

2.  Керамическая панелька от мощной радиолампы (самый важный элемент конструкции).

3.  Стальной уголок 25х15 мм.

4.  Гайки, шайбы и винты М3; шурупы аналогичного размера.

5.  Силовой провод сечением 3-4мм и длиной 2..3м.

6.  Фторопластовые трубки диаметром 5мм и длиной около 20мм (опционально).

7.  Трансформатор накаливания радиоламп 6,3В – 6…12А.

8.  Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) на 2А.

9.  Дрель и сверла.

10. Паяльник и паяльные принадлежности.

Выжигатель-оплавитель

Основа конструкции – керамическая ламповая панелька, которую можно и купить у старьевщиков на барахолке за копейки. Керамическая панелька чрезвычайно термостойкий элемент и удобна тем, что у нее есть множество отверстий для крепления, в моем случае использовалась панелька с отверстиями чуть больше 3мм, при этом контактные элементы радиолампы из панельки удалены (сделать это элементарно). С одного направления эти отверстия используются для установки пластины или уголка крепления к ручке, предпочтительно деревянной. А с другого направления, можно установить накальную нихромовую нить для выжигания и оплавления(рис.1).

Технология изготовления выжигателя проста и понятна (рис.2). Изготовление выжигателя начинается с рукоятки, которую разумнее делать из дерева (меньше нагревается). Для прокладки провода на одной боковой стороне рукоятки делается желоб глубиной 3…4мм вдоль всей длины рукоятки. Ламповая панелька крепится при помощи уголка, который одной гранью прикручен шурупами к торцу рукоятки, а другой привинчен винтами к панельке (рис.2). Через два крайних смежных отверстия в панельке продеваются два болта М2,5-М3, длиной 3см, которые служат одновременно как токопроводящими элементами,  так и элементами крепления нихромовой (высокоомной) нити. Нагревательный элемент должен крепиться между двумя гайками через пружинящие шайбы, это обеспечит как надежный электрический контакт, так и устранение «разбалтывания» винтов в панельке которая постоянно подвергается нагреву и охлаждению до довольно высоких температур.

Шнур питания крепится с одной стороны панельки, а нить с другой. Далее, провода проходят внутри желоба рукоятки и после окончательной сборки прикрываются фанерной пластинкой, которая приклеена к краям желоба клеем (например, ПВА). Для удобства длина проводов должна быть порядка 1,5м, сечением 3…4 кв.мм.

Электропитание

Толстый нихромовый высокоомный провод в качестве рабочего органа выжигателя оплавителя нужен для жесткости и долговечности, а значит для достаточного нагрева через него должен проходить значительный ток, порядка 10А. В этом аспекте необходимо помнить, что подводящие провода должны быть достаточного сечения и медными (с минимальным удельным сопротивлением).

Для регулировки уровня накала, источник питания желательно иметь регулируемый, с током до 10 А. Ток и напряжение зависят от используемого накального элемента и очень важны для оплавителя, так как в зависимости от используемой пластиковой заклепки нужно регулировать накал нити обжига. С моей точки зрения самый идеальный вариант, использовать связку:  низковольтный сетевой «трансформатор—ЛАТР» (лабораторный автотрансформатор). Я использую именно такой вариант (рис.3) и очень хорошо себя чувствую, так как именно такое соединение позволяет использовать разные нагревательные элементы (различной длины и толщины) и обеспечивает максимальный диапазон регулировки. Можно было бы порассуждать о применении других элементов регулировки накала нихромовой нити, но все они, по моему мнению, обладают теми или иными недостатками функциональности, которые мы оставим для комментариев.

Пластиковые заклепки

Для пластиковых заклепок очень важно подобрать материал. Трепыхаясь около года, методом проб и ошибок, учитывая требования прочности и доступности, я выделил несколько источников для получения пластиковых заклепок:

1. Пустые стержни от шариковых ручек. Достаточно доступный материал. Хороши тем, что бесцветны и соединение, за их помощью, получается органично вписанным в изделие из пластиковых бутылок. Подобная заклепка получается аккуратной, с круглой головкой,  однако, обладает немного пониженной прочностью на разрыв. Кроме того стержень от шариковых ручек круглый в сечении и и полностью заполняет высверленное отверстие в соединяемых деталях. Кстати, стенки стержней бывают разной толщины, для заклепок лучше использовать стрержни со стенками потолще.

2. Палочки от Чупа Чупс. Подобные варианту №1 только цветные. Соединение получается более громоздкое, а головка заклепки оплавляется с трудом (либо сгорает, либо делается некрасивой, либо ненадежной).

3. Самый идеальный вариант, и очень удобный (дарю миру предложение) использовать материал от ведерок со строительными смесями на 3, 5, 10 литров (рис.4). Их достаточно много остается после ремонтов, да и одного хватает надолго. Из стенок такого ведерка нужно вырезать кольцо, а кольцо разрезать по образующей (обязательно только так) на полоски шириной 2…4 мм, длина от 4 до 15 см. Это и будут заготовки для заклепок (рис.4), причем, самые лучшие и доступные, практически в неограниченном количестве. Заклепки можно заготавливать и массово ( http://www.afterwork.com.ua/?p=2326).

Получение соединения при помощи таких заклепок незатейливое. Удобнее для этого заранее заготовить заклепки нужной длины, с одной стороны оплавив головку пластикового стержня. Для соединения двух деталей пластиковыми заклепками соединияем детали внахлест, проплавляем их тем же выжигателем, формируя дырку нужного профиля и размеров, вставляем туда заклепку и путем оплавления формируем головку с противоположного конца стержня заклепки.  Попрактиковавшись несколько раз в оплавлении, головка получается аккуратной и прочной на разрыв.

Иногда самодельные приспособления совсем не хуже промышленных!

Похожие записи

• Кормушки – растягушки
• Машинка – подарок из ПЭТ бутылок
• Многоярусная карусельная кассетница
• Вертикальный вентилятор
• Бокс для пластиковых заклепок