Что бы ручка не обгорала
Из всех сковородок, которыми мне приходилось пользоваться, наиболее практичные – алюминиевые. Чугунные сковородки тоже неплохи, однако, они имеют свойство ржаветь после их помывки, да и слишком тяжелые и хрупкие по ходу, один раз даже после падения со стола такая сковородка лишилась ручки (эх, хрупкость). Стальные тонкостенные слишком быстро прогреваются и как чугунные имеют свойство ржаветь. Есть еще сковородки из нержавейки или из специальных пищевых сплавов, так те, как правило, имеют очень толстое дно и ворочать ними на плите затруднительно, плюс дороговаты. О сковородках, покрытых гадостью в виде тефлона (фторопласта) я вообще вспоминать не хочу благодаря их подозрительности в канцерогенном плане и специфичности работы с ними (деревянными ложками и лапками). Таким образом, старые, добрые, легкие и нержавеющие алюминиевые сковородки с толстым слоем нагара на борту, которые сейчас встречаются все реже и реже, имеет смысл облагородить и использовать дальше…
Идея
Во время эксплуатации сковородки на открытом огне рано или поздно возникает ситуация обжигания ручки сковородки, как правило в месте, непосредственно примыкающем к корыту. Если ручка изготовлена из термостойкой и термореактивной пластмассы, то это чревато выделением токсичных газов и растрескиванием (разрушением) пластика. Если же ручка сковородки целиком железная, то в результате ее перегрева можно подхватить ожог ладони. В случае деревянной ручки – обугливается дерево с возможностью воспламенения, что чревато пожаром. К слову сказать, теплопроводность деревянной ручки меньше, чем теплопроводность пластмассовой ручки, поэтому деревянные ручки для таких штук как паяльники , выжигатели (http://www.afterwork.com.ua/?p=1346) и сковородки просто незаменимы.
Само-собой разумеется если ручки вообще нет, то и обгорать нечему, так что лучше вообще не использовать ручку для сковородки, как делали наши деды, задействовав чапельник с фиксатором, но за всю жизнь я ни одной такой сковородки не встречал. Проблемы же с интегрированной в сковородку ручкой частенько сводились к двум неисправностям. Первая неисправность состоит в том, что деревяшка ручки на небольшой сковородке регулярно обгорала, и ее приходилось вытачивать заново. Вторая проблема была в проворачивании и расшатывании ручки вокруг оси, в результате чего содержимое сковородки иногда «хотело» из нее выпасть. Особенно во время переноса от кухонной плиты к обеденному столу.
Все проблемы решились небольшим изгибом шпильки, на которой была установлена ручка и применением защитной втулки для устранения обгорания древесины.
Материалы и инструменты
1. Шпилька – стальной стержень диаметром 6мм и длиной около 15см.
2. Отрезок алюминиевой трубы диаметром 20мм и диной 6см (от старой раскладушки)
3. Барашковая гайка (М6), или, как в моем случае – специально выточенная на токарном станке заглушка с внутренней резьбой М6.
4. Держак, в виде деревянной чурки, диаметром 20…25мм и длиной около 10см с осевым отверстием диаметром 6мм.
5. Дрель, сверла, небольшой гвоздь (для шплинта), инструмент для нарезания наружной резьбы 6мм на шпильке.
Работа
В первую очередь нужно изготовить и закрепить на емкости сковородки шпильку (рис.1а). Шпилька будет несущим элементом для деталей ручки. В алюминиевых сковородках, как правило, есть небольшой квадратный кронштейн с внутренней резьбой, куда ввинчивается ручка. Однако, со временем, резьба срывается и «родная» ручка благополучно вываливается, что собственно у меня и случилось. Вот и пришлось менять всю ручку.
Для этого с одной стороны шпильки нарезается резьба М6, а с другой сверлится радиальное отверстие диаметром 2мм (перпендикулярно оси шпильки). Такое же отверстие формируется и в кронштейне сковородки (по касательной к боковой стенке). Шпилька удерживалась от выпадения из отверстия кронштейна при помощи шплинта, изготовленного из небольшого гвоздика (рис.1б).
Изначально шпилька была прямая, деревянную ручку с осевым отверстием надевал на эту шпильку и прижимал к кронштейну, завинчивая заглушку (см. рис.3б) на резьбовой конец шпильки. Но в этом случае ручка имеет свойство проворачиваться вокруг оси, так как прижим постепенно ослабляется, а также не исключено ее обгорание в зоне кронштейна. Для устранения этих недостатков я отогнул шпильку вверх, примерно на расстоянии 5 см от кронштейна сковородки под углом примерно 30 градусов к горизонтальной плоскости (рис.2).
Кроме того пришлось добавить алюминиевую втулку длиной 6см и диаметром 2см, вырезанную из трубы старой совдеповской раскладушки (остались даже отверстия для пружин). Один из торцов такой втулки подрезан под углом 30 градусов (рис.3в). Деревянная заготовка ручки была подрезана таким же образом (рис.3а). Для удобства удержания деревянную часть ручки можно сформировать в более эргономичном плане, но для меня достаточно и простой цилиндрической формы без излишеств.
Косой стык торцов втулки и деревянной ручки (держака) вкупе с изгибом шпильки не дает возможности деревянной части ручки провернуться вокруг своей оси, кроме того, после установки втулки она уже достаточно удалена от края сковородки и слишком большое пламя горелки ее уже не достанет, а алюминиевой втулке пламя практически не повредит. Таким образом, указанные проблемы решились, как говорят, минимальной кровью. Собирается и разбирается ручка просто: на установленную шпильку надевается втулка косым срезом назад (рис.4а), далее держак – косым срезом вперед (рис.4б) и все это затягивается заглушкой (рис.4в).
В качестве заглушки вполне достаточно применить и простую гайку установленную через шайбу, тогда все детали можно сделать дома, после работы, но гораздо лучше выточить что либо подекоративнее. Если предусмотреть такой декорации «ушки» то сборка-разборка ручки, например, для мытья, упростится. Это Вы можете сделать, даже не прибегая к инструментам, вручную.
Примечания
Конструкция получилась удивительно долговечной и надежной, собственно, поэтому я и решился о ней рассказать.
Помним, рукоятки обычно делаются из березы, клена, граба, кизила и рябины!
!